Proiectul
casei casei
Acesta
este planul final dupa aproape 50 de versiuni desenate in decurs de
sase luni si dupa alte sase luni de citit foarte multe situri pe net
plus cateva carti pe tema asta.
Sudul
geografic este in partea de sus a desenului ( invers decat
reprezentarea traditionala).
Fata
de plan, casa are unele modificari nesemnificative.
Jumatatea
sudica a casei este cu 80cm mai jos decat jumatatea nordica. Panta
terenului mi-a permis sa fac aceasta „ scamatorie” prin care sa profit de avantajul razelor solare si in
camerele din partea nordica.
Planurile pentru instalatia electrica.
Pentru a evita confuziile am facut planul de iluminat separat de planul prizelor.
Cablurile de la instalatia de iluminat ajung la tabloul de sigurante prin intermediul unei prize/ stecher/ intrerupator astfel incat sa o pot decupla de la retea si sa o cuplez la un invertor. Am considerat ca nu pot genera (pe termen lung) suficient curent pentru intreaga casa dar pot asigura doar pentru iluminat pe termen nedefinit din 2-3 baterii de camion
Pentru a evita confuziile am facut planul de iluminat separat de planul prizelor.
Cablurile de la instalatia de iluminat ajung la tabloul de sigurante prin intermediul unei prize/ stecher/ intrerupator astfel incat sa o pot decupla de la retea si sa o cuplez la un invertor. Am considerat ca nu pot genera (pe termen lung) suficient curent pentru intreaga casa dar pot asigura doar pentru iluminat pe termen nedefinit din 2-3 baterii de camion
In aceste
poze observati, pe lateralele peretelui sudic, si langa intrarea
principala, din Nord, niste tuburi de beton cu diametrul de 1m.
Aceste tuburi (de fantana) au rolul de a tine pamantul (in aceste
zone panta este foarte mare si exista pericol de alunecare ). Evident
ca putem construi niste ziduri de sustinere, din piatra sau beton,
dar tuburile mai au si avantajul de a colecta apa de ploaie. Nu
uitati ca specialistii apreciaza ca in 10 – 20 de ani, pretul
litrului de apa il va depaseasi pe cel al litrului de petrol iar
urmatorul razboi mondial ar putea sa aiba drept cauza o criza majora
a apei potabile. Apa de ploaie este excelenta pentru spalat rufele
sau udarea gradinii dar poate fi folosita si pentru WC-uri .
In figura de
mai sus se observa
mai multe linii, de
culori diferite, ce reprezinta tubulatura instalata in jurul casei,
in diferite faze ale constructiei. Cu
negru sunt reprezentate tuburile de drenaj. Aceste tuburi au diametru
de 110mm, sunt flexibile si au multe perforatii fine ce permit apei
din pamant sa patrunda in inauntrul sau. Observati ca un tub se afla
chiar langa fundatia casei cu rolul initial de a colecta umezeala
pamantului de langa pereti. Acest pamant, odata uscat , nu se va mai
umezi pentru ca , aproape de suprafata pamantul a fost izolat cu o
patura de polistiren si folii PVC pe toata portiunea de la streasina
pana la baza pantei ( cam 5m) si de jur imprejurul casei.. Ulterior,
prin tub se va pompa aerul cald al verii pentru a ridica temperatura
pamantului
Al doilea
tub de drenare este amplasat la marginea movilei de pamant si are
rolul de a drena apa de ploaie cazuta in aceasta zona. Prin acest tub
pompez, in timpul verii, aerul fierbinte dintr-o mini sera, pentru a
forta incalzirea pamantului dinspre exterior spre peretii casei.
Procedez in acest fel pentru ca nu vreau sa ajunga caldura, prea
devreme, la peretii casei si sa o supraincalzesc in timpul verii. Din
pacate, in prima iarna nu am beneficiat nici macar de incalzirea
naturala a pamantului (casa a fost gata in octombrie) iar in vara
urmatoare am construit mini sera mult prea tarziu si am ars si doua
ventilatoare ( din cauza caldurii foarte mari, eliciile, din plastic,
se inmuiau si cadeau de pe ax).
Cu roz,
verde si violet sunt trasate cele trei tuburi de ventilatie.
Solul a fost
excavat si au fost turnati cuzinetii, cate unul la fiecare colt de
camera, in total 12. Cuzinetii sunt niste cuburi, din beton armat, cu
latura de 1m Am preferat aceasta solutie, pentru fundatie, pentru ca
solul era nisipos, casa urma sa fie foarte grea si va mai apare si
presiunea suplimentara a pamantului ce va fi pus pe langa peretii
casei. Observati armatura grinzilor ce vor completa fundatia casei.
Turnarea
grinzilor. In partea de Sud a casei , acolo unde fundatia va fi aproape
de nivelul solului, am pus o izolatie de polistiren extrudat.
Intre
grizile fundatiei se aseaza un pat de 30cm de
pietris (refuz de ciur). Tuburile pentru evacuarea aerului viciat
(portocaliu si galben) sunt asezate in patul de pietris. Tubul portocaliu are o
bifurcatie pe verticala de unde va urca, 3m, prin interiorul viitorului perete
si apoi va iesi in camere. Aerul cald dar viciat va iesi din casa prin aceste
tuburi, va trece prin stratul de pietris lasand caldura, si apoi va fi colectat
si evacuat prin tubul galben. Aceste tuburi sunt de tip „drenaj” cu mici
perforatii.
Intre
grizile fundatiei se aseaza un pat de 30cm de
pietris (refuz de ciur). Tuburile pentru evacuarea aerului viciat
(portocaliu si galben) sunt asezate in patul de pietris. Tubul portocaliu are o
bifurcatie pe verticala de unde va urca, 3m, prin interiorul viitorului perete
si apoi va iesi in camere. Aerul cald dar viciat va iesi din casa prin aceste
tuburi, va trece prin stratul de pietris lasand caldura, si apoi va fi colectat
si evacuat prin tubul galben. Aceste tuburi sunt de tip „drenaj” cu mici
perforatii.
Turnarea
placii pentru nivelul mai ridicat al casei. Se observa instalatia de scurgere
si tevile de apa precum si tuburile COPEX cu fire pentru prize
Turnarea
placii de la nivelul mai coborat al casei. Intre cele 2 nivele exista o
diferenta de 80cm
Prima
data am ridicat peretii unui subsol tehnic situat cu 1m mai jos decat nivelul
de jos al casei. In subsolul tehnic intra, ies si se distribuie toate tevile de
apa si tuburile de canalizare. Linga si deasupra acestui subsol se afla cele
doua bai.
Primul
rand de boltari se fixeaza pe placa cu mortar. Dupa intarirea mortarului se dau
gaurile pentru dozele de prize apoi se fixeaza, cu mortar, dozele cu cablurile
electrice ce ies din placa de baza.
Ridicarea
peretilor din boltari. In locurile stabilite au fost date gauri si montata
dozele pentru intrerupatoare. Cablurile de alimentare, in tuburi copex, au fost
trase peste culmea zidurilor. Tot acum
se dau gaurile pentru tuburile de ventilatie si se monteaza cate o bucata de
50cm in fiecare.
Din
doua in doua randuri de boltari se monteaza, orizontal, cate 2 bare din fierul
de armatura. Cand zidurile au fost ridicate complet, se tencuiesc si se
introduc barele de fier pentru armatura verticala, cate o bara la fiecare metru si cate 4 bare
in colturile camerelor. Pentru ca rezistenta peretilor este vitala, este bine
sa consultati un inginer de rezistenta pentru a va calcula corect armatura .
Cand
toate aceste lucruri au fost puse la punct, se poate turna betonul in pereti,
pana la jumatatea celui mai de sus rand de boltari
 |
| tencuirea si aplicarea plasei din fibra de sticla |
Procedand astfel vom avea toate cablurile si
toate dozele din casa, bine fixate in beton si am eliminat, astfel, riscurile declansarii unui incendiu din cauza
instalatiei electrice
Ingroparea
tubului de drenaj. Se observa folia PVC
pusa pe fundul gropii si fixata de peretii exteriori. Tubul este asezat pe un
pat de nisip si acoperit cu pietris. Peretii au fost hidroizolati cu mastic
special (negru). Ideal ar fi ca stratul de pietris sa urce pana aproape de streasina.
Ingroparea
tuburilor de ventilatie. Remarcati doua mari greseli:
1. Utilizarea tuburilor gri in loc de tuburi portocalii
ce sunt recomandate pentru a fi ingropate.
2. Schimbarea directiei cu un cot de 90˚ in loc de 2
coturi de 45˚
Acoperisul
Ridicarea acoperisului. Am folosit capriori cu sectiunea 4x23cm,
din 50cm in 50cm, pentru ca panta acoperisului este foarte mica si exista riscul prabusirii sub greutatea
zapezii. In iarna 2009 – 2010 se formase pe casa un strat de 10cm de zapada
imbibata cu apa ingetata. Asta inseamna cam 300kg suportate de fiecare caprior
lung de 6m. Comparativ cu capriorii
patrati cu aceiasi sectiune (si deci acelasi pret) acesti capriori au o
rezistenta de aproape doua ori mai mare si nu au mai necesitat grinzi
intermediare de sustinere, iar, in plus, mi-au permis o izolatie formata din 23cm
polistiren si vata minerala.
Capriorii au fost acoperiti cu placi OSB, hidroizolatie si folie
anticondens iar in final cu tabla zincata cutata. Aceasta tabla este excelenta
pentru ca reflecta cea mai mare parte a
razelor solare, in timpul verii, evitand
supraincalzirea casei.
De altfel, la montarea tablei s-a lucrat numai noaptea pentru ca
ziua, dupa 5 minute putei sa orbesti si sa te coci.Iarna, tabla lucreaza ca o oglinda , dubland cantitatea de raze solare ce intra prin ferestrele de sus.
Terasa, in culori deschise, are aproape acelasi efect pentru camerele de jos
Izolarea pamantului. Se pregatesc, pe o zona plana, sandwichuri
de polistiren ,de 10cm, intre 2 folii de PVC. (ideal ar fi 2 straturi de
polistiren de 5cm prinse intre 3 straturi de folie). Va spun din experienta ca
este imposibil de lucrat direct pe zona inclinata. Se cos pe margine foliile,
pentru a tine strans legatate placile de polistiren, dupa care se trage, tot
pachetul, sus, pe biuta. Dupa ce se ridica pachetele dreptunghiulare se masoara
si se executa si pachetele triunghiulare din colturi. Fiecare pachet, dupa ce
este ridicat, se fixeaza , la baza cu tarusi scurti. Atentie ! Nu gauriti folia
cu tarusii ! Peste folie asezati, de la baza spre varf, bucati de „glie”
(dreptunghiuri de pamant cu iarba). Nu incercati sa auncati pamant cu lopata !
Va aluneca pe folie. Daca nu aveti de unde decoperta pamant cu iarba atunci
folositi cateva sute de navete de plastic nereturnabile (cele folosite pentru
fructe sau legume de import) pe care, dupa ce le-ati asezat, le umpleti cu
pamant. Intre navete si folie asezati un strat de nisip pentru drenarea usoara
a apei de ploaie.
Izolarea corecta a pamantului este vitala pentru eficienta
depozitului de caldura. Daca raman mici zone neizolate termic sau hidro atunci
pe acolo se va pierde, iarna, o mare cantitate din stocul de caldura.
Chiar si terasa din partea
sudica este izolata. Sub placa de beton a terasei se afla un strat de
polistiren de 10cm si folie (mai bine folositi un strat mai subtire de
polistiren extrudat care, desi mai scump, rezista mai bine sub greutatea
betonului)
Slefuirea peretilor, o treaba "prafoasa".
Finisaje. Peretii au fost
gletuiti iar tavanele au fost placate cu rigips. Nu uitati sa trageti firele
electrice pentru lampi, alimentarea ventilatoarelor si sistemul de alarma.
Puteti folosi orice culoare de lavabil pentru ca interiorul este, oricum, foarte luminos, iar peretii vor absorbi mai bine excesul de caldura daca au o tenta mai inchisa. La prima renovare voi folosi , si eu, lavabil colorat pentru ca, acum, in zilele insorite, este atat de multa lumina ca nu se vede bine la televizor
Puteti folosi orice culoare de lavabil pentru ca interiorul este, oricum, foarte luminos, iar peretii vor absorbi mai bine excesul de caldura daca au o tenta mai inchisa. La prima renovare voi folosi , si eu, lavabil colorat pentru ca, acum, in zilele insorite, este atat de multa lumina ca nu se vede bine la televizor
Interioare
Observati cat de adanc patrunde soarele pe timpul iernii
Dormitorul 3 aflat la nivelul mai inalt
Peretele despartitor dintre dormitoarele 2 si 3 este format din sifoniere incastrate, interpuse pe o parte si pe alta.
Singura camera neingropata.
Amplasata in coltul din NV, deasupra holului de intrare, a celor doua baii si a
dresingului, acesta camera, pe structura de lemn, are o izolatie de 20cm de
polistiren. Camera are doua „nivele”, cel de sus este folosit pentru depozitare
sau pat (cand am prea multi oaspeti), iar cel de jos ca atelier. Camera a fost
construita mai mult pentru a beneficia de acoperisul ei dinspre Sud, care, la
un unghi de 70 de grade, este ideal pentru amplasarea panourilor fotovoltaice
si a instalatiei solare de incalzire a apei. Am ales acest unghi pentru ca asigura randament maxim in perioada rece cand zilele sunt scurte si soarele se ridica la un unghi minim pe cer. Vara, chiar daca unghiul este impropriu, am exces de apa calda pentru ca soarele este mult mai puternic iar pierderile prin izolatia rezervorului de apa sunt mai mici.Cele doua bai. Am folosit un „INSTANT” electric, conectat la circuitul apei calde. Desi rezervorul instalatiei de incalzire solara, are propia rezitenta pentru incalzirea apei, am considerat ca este mai rapid si mai eficient sa incalzesc doar apa pe care o folosim. Sistemul are avantajul ca incalzeste o apa deja preincalzita de panoul solar. Excelent pentru perioade lungi, inorate
